– Méthodes courantes – Comment contourner ? – Licences Creative Commons –

Comment protéger ses images pour en éviter l’utilisation abusive ?

Plusieurs solutions :

Le watermark (tatouage) visible.

Solution peu élégante, dont on peut venir à bout avec un peu de patience, avec les outils adéquats de Gimp ou d’autres logiciels de retouche photo. (Voir sur les moteurs de recherche : Outil clone ou tampon)

L’interdiction du clic droit par javascript

Vous faites un clic droit sur l’image qui vous intéresse, et un panneau d’interdiction apparaît (Ici, le message est poli, on voit souvent bien pire).

Solution idiote puisqu’il suffit, si l’image vous tente vraiment, de désactiver le javascript dans les options du navigateur.

Cette solution est de plus vraiment dérangeante pour l’internaute qui se sent dépossédé d’une moitié utile de sa souris. Tous les utilisateurs du clic droit ne sont pas des pirates, ils désirent peut être tout simplement avoir quelques informations sur l’image ou sur la page.

La superposition d’une image vide transparente

L’image ci-dessous est recouverte d’une image transparente. Un clic droit / afficher, ou enregistrer sous… va donc s’appliquer à l’image vide du premier plan.

(Essayez donc de faire un clic-droit/afficher sur cette image !)

Interdiction de la copie d’écran

Cela existe, je n’ai jamais rencontré, si quelqu’un peut m’en donner un exemple, je suis preneur.

La seule solution efficace de protection des images :

Ne pas mettre ses images en ligne !

– Méthodes courantes – Comment contourner ? – Licences Creative Commons –

Comment télécharger une image protégée en trois clics ?

Derrière ce titre volontairement provocateur, il ne faut pas voir l’éloge du piratage. Jamais je ne publierai d’images non libres de droits, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrai pas utiliser en fond d’écran personnel n’importe quelle image affichée sur un site Web.

La solution est évidente sur Firefox, un peu moins sur Chrome ou IE, encore que je ne sois pas un expert de ces logiciels.

Firefox

Le menu « Outils / Informations sur la page » ou le clic droit / informations sur la page conduisent une fenêtre dans laquelle on sélectionne le deuxième onglet (Médias).

Dans cet onglet, on accède à une liste d’adresses de tous les médias de la page avec une prévisualisation en dessous. Il est donc facile, par simple défilement, de repérer la photo cible puis de l’enregistrer sur son bureau par le bouton « Enregistrer sous ».

Vous constaterez d’ailleurs que l’image sélectionnée en bleu est de type « Image de fond ».

Google Chrome ou IE

La même démarche est possible, en passant par les outils de développement.

– Méthodes courantes – Comment contourner ? – Licences Creative Commons –

Et si malgré tout je veux montrer mes plus belles photos sur le Web ?

Licence Créative Commons

Le plus élégant est quand même de considérer le lecteur comme adulte et honnête, et de lui signaler l’utilisation d’une licence CC (Créative Commons).

Pour cela, on se renseigne sur le site Créative Commons et on peut utiliser leur outil interactif de choix de licence CC.
Dans notre cas, après remplissage de quelques champs, j’obtiens pour ce présent article un code à utiliser, qui après copier-coller dans la page provoque l’affichage ci-dessous :

Protéger ses images sur Internet par Silicate.net est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification 3.0 Unported.
Basé(e) sur une publication de www.silicate.net.

J’ai volontairement modifié le code proposé pour souligner le titre de l’article, remplacé le mot « by » par « par » et le mot « œuvre » par « publication ».

Bien renseigner les métadonnées des photos

Il convient ensuite de remplir convenablement les IPTC de la photo, à l’aide de son logiciel de gestion photographique préféré (il en existe des tas !). La licence, qui ici est « BY-NC-ND » peut aussi être écrite dans les IPTC de la photo.

La photo peut donc maintenant voyager sur Internet accompagnée de toutes les informations nécessaires au respect des droits de l’auteur et je ne crois pas qu’un internaute normalement constitué n’utilise abusivement une image correctement étiquetée.

Tatouage numérique

Pour certaines personnes ou organisations, l’indication de licence ne suffit pas. Je pense aux photographes professionnels ou aux sociétés de vente d’images qui vivent des profits liés à la vente de leurs produits.

Il existe des techniques de marquage interne des photos consistant à intégrer dans le code de l’image des informations invisibles. Ces informations résistent aux modifications des images (redimensionnement, découpage…) et un robot parcourt le web à la recherche des images tatouées. On peut ainsi localiser les sites qui utilisent les images en question.

Je suis en train de tester une technologie de ce genre sur mes images personnelles mais je manque encore de recul pour en juger l’efficacité.

Je ne veux pas non plus faire de publicité pour une solution non libre – licence annuelle – mais elle n’est pas difficile à trouver sur les moteurs de recherche.

[AMHA] Le plugin Nextgen est parfait pour placer des galeries dans des pages WordPress et je l’utiliserai à cette fin lors de futurs tutoriels que je ne manquerai pas de rédiger.

Cela peut se présenter comme ci-dessous.

Exemple de galerie Nextgen

J’avoue ne pas avoir beaucoup pratiqué cette galerie, je n’en ai pas vraiment décortiqué toutes les options. (Dans un futur peu éloigné sans doute…)
Attention, dans la configuration actuelle, une fois qu’une image s’affiche, il faut cliquer dessus pour revenir à cette page.
Les images ont été fortement réduite car ce n’est ici qu’un simple test.

[nggallery id=1]

ZenPhoto

J’ai rapidement constaté que ZenPhoto était à priori plus adaptée à la mise en place d’une galerie sur site dédié. (J’entends par là un site d’exposition photographique.) En partant d’un des thèmes de base, j’ai rapidement pu obtenir exactement ce que je désirais, un site simple, sans technologie Flash.

Je suis parti d’un des trois thèmes officiels livrés avec ZenPhoto, le thème « StopDesign » auquel j’ai apporté quelques modifications. Ces modifications font l’objet d’un petit tuto que je suis en train d’écrire.

Le plugin « ZenPhoto » installé en complément permet d’afficher (ici à droite) des photos de la galerie ZenPhoto.

Je ne sais pas vous, mais moi, il m’arrive de rater des photos. Sur-exposées ou sous-exposées, avec une dominante bleue ou rouge…

Pour les besoins de cet article, je suis allé récupérer une vieille photo sous-exposée et sans intérêt (rien pour plaire, il s’agit sans doute d’un déclenchement intempestif).

Pas grave, avec notre Gimp de service, deux ou trois réglages rapides des courbes vont nous permettre d’y voir plus clair !

Tout d’abord, nous constatons une légère déformation en coussinet (bandes noires sur les côtés), le logiciel UfRaw a trouvé les références de l’objectif dans les données intégrées à la photo (EXIF) et a apporté automatiquement les corrections nécessaires.

Il n’est pas aisé de voir les différences entre ces versions réduites et compressées, je vous présente donc ci-dessous des agrandissements.

Explications (simples) :

La lumière arrive sur le capteur et l’appareil enregistre dans un fichier la valeur d’excitation de chaque élément du capteur. Ce fichier est laissé brut, sans aucune modification et s’appelle RAW (ou d’autres noms suivant la marque de l’appareil photo).

Pour faire un JPEG, l’appareil photo est muni d’un logiciel interne qui va interpréter les données brutes (RAW), supprimer tout ce qui n’est pas visible à l’écran, trop clair ou trop sombre, et appliquer tout un tas de recettes dont le but est de sortir un bon compromis « Données-Poids ». Les ingénieurs ont fait du bon boulot et le résultat est le plus souvent très suffisant, pour un poids de photo considérablement réduit.

Malheureusement, il peut arriver que la photo soit prise un peu rapidement, que les automatismes soient pris en défaut par un contre jour, que l’on soit trahi par un éclairage tungstène… Les coupes sombres du traitement JPEG sont malheureusement irréversibles et seul le format RAW va nous permettre de repartir sur de meilleures bases et de récupérer un peu de luminosité ou de corriger la balance des blancs à postériori.

De bonnes raisons de préférer le JPEG ?

Maintenant que les capacités mémoire ne sont plus un obstacle, je ne vois plus que la prise de vue en rafale qui nécessiterait le format JPEG, plus rapide à enregistrer sur la carte.

Aller plus loin :

Je ne présente ici qu’un aspect « Trivial » des avantages du RAW. On trouve sur le Net des quantités d’articles tous mieux faits les uns que les autres…
Je trouve cet article de Mycael dans mes bookmarks, sinon, l’avis de Wikipédia ou les propositions de Google.

Un lien direct vers le logiciel UFRaw libre et gratuit, qui vous permettra de « Développer » vos fichiers Raw, ou un lien vers le site de Ufraw pour en savoir plus !

Tutoriel rapide sur le traitement par lots avec Irfanview, en vue de modifier d’un coup la taille de plusieurs images.

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

Se procurer et installer Irfanview.

Je recommande de télécharger IrfanView sur le site de l’université du Mans car on y trouve directement tout ce dont on a besoin, à savoir Irfanview bien sûr, mais aussi le fichier de traduction française, les plugins, la documentation…

Il faut donc installer Irfanview. Lors de cette installation, Irfanview vous proposera de modifier les affectations des extensions, vous pourrez, si vous désirez qu’Irfanview soit votre lecteur d’images par défaut (recommandé), appuyer sur le bouton « Images only ». En revanche, vous ferez attention ensuite à décocher l’installation de la Google Toolbar avant de laisser l’installeur faire son travail.

Une fois cette installation terminée, dans un deuxième temps, vous lancerez l’installation de la traduction française, puis vous terminerez par les plugins (ces derniers peuvent être assez longs à installer et il n’y a pas de barre de progression. Patience, c’est normal.)

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

Préparation

Précaution facultative lorsqu’on est à l’aise avec le traitement par lots, mais si vous lisez ceci, ce n’est peut-être pas encore votre cas , créez sur votre bureau un dossier « Copies taille originale » contenant une copie des photos à traiter, et un dossier vide « Destination taille réduite ».

J’ai bien dit de travailler sur une copie des originaux, ne venez pas m’envoyer des mots doux par la suite si vous travaillez sur vos originaux

Ouvrez le dossier « Copies taille originale ».

Si vous avez installé Irfanview en le désignant comme visualiseur par défaut, faites un double clic sur une des images du dossier, sinon, utilisez « Clic-droit / Ouvrir avec… » et choisissez Irfanview.

Admirez la vitesse d’ouverture de l’image, puis constatez que vous êtes toujours en anglais . On corrige cela en allant dans le menu « Options/Change language… » et en choisissant « FRENCH.DLL »

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

La fenêtre de conversion par lots

Ensuite, on ouvre la fenêtre de conversion par lots. Touche B du clavier, ou menu « Fichier/Convertir/Renommer en série… »

En haut à droite, on vérifie notre positionnement dans le répertoire « Copies taille originale » (1). On peut d’ailleurs afficher les vignettes (2).

Un peu en dessous, les boutons « Ajouter », « Tout ajouter »… (3) vont nous permettre de créer notre lot d’images à traiter (4).

En haut à gauche de la fenêtre de conversion par lots, on choisit « Convertir en série » (5). On pourrait en profiter pour renommer, en mettant par exemple un préfixe indiquant la nouvelle taille, mais vous trouverez cela tout seul

Format de sortie : « JPG/JPEG Format » ou un autre si vous voulez (6). Les options sont celles du format utilisé, mettez par exemple 80 de compression pour le Jpg.

Coche sur « utiliser les options avancées » afin de libérer le bouton « Avancé » grâce auquel nous allons accéder aux réglages de dimensions (7).

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

Réglages avancés

En bas à gauche, on vérifie la coche sur « Préserver les proportions ». Ensuite, dans la partie « Retaillage » juste au dessus, on choisit de travailler en pixels, centimètres ou pouces (2) puis on définit les options de dimensions (3), en mettant la largeur à X, ou la hauteur à Y, ou encore, comme ici, le plus grand côté à Z…

Point important, en bas à droite, la possibilité de réécrire sur les fichiers existants (5). A manier avec précaution !

Un appui sur « OK » (6) nous ramène dans la fenêtre de conversion par lots :

Lancement de la procédure

Par le bouton « Parcourir », nous réglons le répertoire de sortie. On pourrait « Utiliser le répertoire en cours », sous réserve de renommer le fichiers différemment ou d’avoir autorisé dans la fenêtre précédente la « réécriture sur les fichiers existants » , mais cela comporte un risque.

Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton « Démarrer » et à se laisser surprendre par la vitesse de traitement…

Vous noterez sur l’image ci-dessus qu’on a bien 15 fichiers à traiter et qu’ils sont indiqués dans la liste (3).

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

Accentuation

Il est souvent conseillé d’accentuer les photos lors de leur réduction. Cela se fait par la fenêtre de réglages avancés que nous avons ouverte plus haut, en cochant la première case en haut à droite (« Accentuer »). Ici, il faudra faire des essais en fonction du taux de réduction et du résultat désiré. A titre d’exemple, comparez la première image (non accentuée) avec les deux suivantes (accentuées).

– Installer – Préparation – Conversion par lots – Réglages avancés – Accentuation –

Pour réaliser des photographies panoramiques, il est utile voire primordial de supprimer les erreurs de parallaxe et pour cela de rechercher l’axe de rotation idéal.

Un petit bricolage rapide pour trouver la position du point nodal.

Matériel :

• Un support rigide (contre-plaqué ou plastique…)
• Deux vis métaux tête fraisée de diamètre 6mm avec rondelles et écrous.
• Une vis à pas photo
• Une cordelette
• Un morceau d’aluminium plat de 150mm de long, 25mm de large et 5 ou 6 mm d’épaisseur
• Une vis de 6mm tête ronde extra plate et son écrou à base large.
• De quoi percer et limer l’aluminium, de quoi couper et limer les vis.
• Un appareil photo avec son pied

Détermination du point nodal :

On découpe notre support rigide pour lui donner une taille raisonnable. La forme circulaire est pratique mais pas obligatoire, les dimensions tournent autour de 250 – 300 mm.

Trois trous répartis comme sur l’image qui suit, pour recevoir les vis. Avec les rondelles, on ajuste la position des écrous pour avoir la même épaisseur que la tête de la vis à pas photo, afin que l’ensemble reste horizontal. (Pas obligatoire mais…)

Vous noterez sur la photo ci-dessous que les vis fraisées rentrent dans l’épaisseur du bois. C’est plus confortable et comme il arrivera que l’appareil photo tourne sur la planchette, on ne risquera pas d’abîmer l’objectif.

On visse l’appareil sur notre support.

Sur notre table, on tend une cordelette et on place notre montage par dessus

Ensuite, par tâtonnements, on déplace le montage pour que dans le viseur, la cordelette s’aligne parfaitement avec le bord du cadre, comme sur le dessin ci-dessous. Cela se fait par rotation de l’ensemble et par déplacement latéral.

Une fois la position trouvée, on marque deux repères pour mémoriser la position de la cordelette. Un repère devant l’objectif et un repère derrière le boitier.

On recommence l’opération en positionnant notre montage pour que la cordelette s’aligne à gauche du cadre de visée et on place deux autres repères.

On dévisse l’appareil photo et sur la planchette on trace deux droites joignant les repères deux à deux.

L’intersection des deux droites est le fameux point nodal !

Il ne reste plus qu’à mesurer la distance entre ce point et l’axe de la vis qui fixait l’appareil photo. (La longueur du trait rouge sur la photo ci-dessous)

Le système de déport d’axe de rotation :

Il faut maintenant fabriquer notre système de déport d’axe de rotation. Une barrette d’aluminium avec une vis fixe d’un côté et une fente de l’autre, comme sur l’image ci-dessous.

L’intérêt de la fente est que le réglage va varier selon la focale de l’objectif, et qu’on peut aussi utiliser différents modèles d’appareils photo.

Oups, désolé pour la qualité de l’image !

Ci-dessous, le montage vu de dessous. La vis fixe va se placer dans le support du trépied photographique, à la place habituelle de l’appareil photo. Ce dernier sera donc reculé de plusieurs centimètres.

Vue de côté, l’appareil sur son support. Le point nodal est très en avant, presque à l’extrémité de l’objectif.

En attendant de disposer d’un GPS sur son appareil photo, on peut positionner précisément les photos avec GeoSetter.

L’auteur de « Exifer » que nous utilisons a cessé son développement pour se consacrer maintenant à GeoSetter.

Rendez-vous sur le site de GeoSetter pour le téléchargement.

Ouverture de GeoSetter

A l’ouverture du logiciel, et après avoir choisi un dossier contenant des images, nous avons la fenêtre ci-dessous. Les photos sélectionnées sont entourées de bleu.

Pour l’instant, les photos ne contiennent que des informations de date (récupérées dans les EXIF).

Par le menu « Carte / Afficher » (Ctrl + M), nous allons faire apparaître une carte qui va nous servir à positionner les photos. Cette carte est munie des outils traditionnels de navigation, zoom, déplacement par clic enfoncé… On peut en outre choisir le type de carte par le premier bouton à gauche dans la barre de menu.

Si ce n’est déjà fait, on clique sur une image pour la sélectionner (elle est entourée de bleu). On clique ensuite dans la carte pour mettre un marqueur rouge à l’endroit de la prise de vue. Par le zoom et par déplacement du marqueur, on essaie d’avoir la meilleure précision possible et on valide en cliquant sur l’icône de marqueur avec flèche verte à gauche (troisième bouton de la barre de menu de la carte).

Apparaît alors la fenêtre de dialogue ci dessous, qui propose un choix de lieu par défaut mais que nous pouvons modifier à souhait.

Toutes les informations que nous allons mettre ici vont se transformer en tags inclus dans les IPTC de la photo. L’expérience montre qu’il faut être assez strict dans la dénomination des lieux car autrement on risque des doublons de tags. C’est ainsi que je m’interdis tous les accents, les majuscules des articles et les tirets, et j’écris en toutes lettres « Saint » et « Sainte ».

Vous voyez sur l’image que ce qui est proposé est « Nord-Pas-de-Calais », je vais transformer cela en « Nord Pas de Calais ».

Vous verrez à l’usage !

Vous noterez sur l’image ci-dessous qu’une fois avoir corrigé « Nord-Pas-de-Calais » en « Nord Pas de Calais », cette nouvelle orthographe se trouve disponible dans la liste déroulante.

Une fois le lieu sélectionné dans la liste et corrigé si besoin, l’appui sur le bouton « Sélectionné » assigne le lieu à l’image qui voit sa bordure passer au rouge, signe d’une modification.

Il faudra passer par « Images/Enregistrer les modifications » (CTRL + S) pour que les données soient vraiment écrites dans les IPTC.

Sur l’image ci-dessous, nous appliquons les mêmes coordonnées à quatre photos simultanément.

Il est parfois pratique de repartir de la position d’une photo préalablement positionnée pour marquer une nouvelle série. Il suffit de cliquer sur la photo dont on veut récupérer la position et de cliquer ensuite sur le marqueur avec flèche à droite (quatrième bouton de la barre de menus de la carte). La position est enregistrée, il suffit de sélectionner les nouvelles photos et d’appuyer ensuite sur le marqueur avec flèche à gauche (troisième bouton) pour envoyer la position dans les nouvelles images.

Il arrive que les photos arrivent positionnées avec les coordonnées, sans les noms des lieux. Positionnement par Google par exemple. C’est ce qui se produit sur l’image ci-dessous, sur laquelle on voit cinq photos avec seulement des coordonnées et des dates.

Nous sélectionnons ces cinq photos et par CTRL + E nous cherchons à modifier les informations.

Nous arrivons sur une fenêtre de dialogue dans laquelle nous optons pour l’onglet « Localisation » (nous pourrions aussi passer par la « Vue personnalisée », mais avec un peu plus d’expérience)

Les boutons « Récupérer depuis le Web » récupèrent l’altitude et les informations de lieu de la photo sélectionnée en bas à gauche et dont on voit l’aperçu en haut à gauche.

Ci dessous, la proposition, après avoir « récupéré depuis le Web » et modifié « Nord-Pas-de-Calais » en « Nord Pas de Calais ».

Nous allons ensuite appuyer sur le bouton « Sélectionner les valeurs pour toutes les images sélectionnées » (en bas à droite de la fenêtre).</p

Il nous est proposé alors une nouvelle fenêtre de dialogue qui montre toutes les valeurs qui seront communes à l’ensemble des photos en cours de traitement. Attention à bien choisir les options, en décochant par exemple les coordonnées et l’altitude si les photos ont été prises dans des endroits rapprochés sans être rigoureusement les mêmes.

Je n’utilise le plus souvent que les informations de pays, état, Ville.

L’appui sur « OK » envoie les informations dans les photos, dont le bord devient rouge jusqu’à enregistrement (CTRL + S).

Pour finir, vous découvrirez les différentes options du logiciel, comme la possibilité de créer des favoris, la possibilité de rapprocher toutes les photos proches d’un favori dans un rayon configurable, 100 mètres par exemple…et bien d’autres…

Notez aussi qu’à l’ouverture du logiciel, la carte présente le positionnement de toutes les photos du dernier dossier consulté.

Il est parfois difficile de se sortir d’erreurs de jBrout.

Une erreur se produit lors de l’importation et jBrout plante.

Que l’on se rassure, cela m’est arrivé au maximum 5 fois sur 25 000 photos. Mais quand cela arrive sur une belle photo, c’est rageant !

Astuce : Pour les photos qui plantent jBrout, Windows a souvent des difficultés à afficher les vignettes. Si vous voyez qu’une vignette s’affiche mal ou lentement, mettez de côté cette photo et recommencez l’importation.

Sinon, il va falloir identifier la photo coupable et l’écarter.

Créez sur votre bureau un répertoire que vous nommerez « Répertoire test » et placez-y un copie de la moitié des photos à importer. Importez ce répertoire test dans jBrout. Si tout se passe bien, ajoutez-y la moitié des photos restantes et recommencez l’importation. En cas d’erreur, opération inverse, enlevez la moitié des photos… De proche en proche, vous arriverez à identifier la ou les photos incriminées.

Bien sûr, entre chaque importation, vous supprimez le répertoire depuis jBrout. (« Clic droit / Enlever de jBrout »)

Tags récalcitrants :

Autre erreur assez fréquente : Après suppression d’un tag de photo, le tag est toujours présent.
De fait, si vous allez dans « Documents and settings / utilisateur / Application data / jBrout / db.xml », vous constaterez qu’un ou plusieurs tags se répètent des centaines de fois. Pour qui, pour quoi ?

En observant les IPTC de la photo avec un éditeur d’images (IrfanView par exemple) vous ne trouvez rien d’anormal, ou alors vous corrigez facilement ce qui ne va pas. Vous corrigez à la main le fichier db.xml (*), vous prenez bien la précaution de vérifier que jBrout est éteint lors des modifications puis vous réimportez… L’erreur est toujours là !

Ma solution : Profiter d’un défaut de Gimp qui ne gère pas les IPTC. Vous ouvrez l’image avec Gimp et l’enregistrez sous un autre nom, vous supprimez l’ancienne image et vous réimportez dans jBrout. Il ne reste plus qu’à refaire les tags à neuf.

(*)Attention si vous modifiez les fichiers xml, faites des sauvegardes avant !

Pour peu que l’appareil photo soit mal configuré, qu’il soit resté un peu trop longtemps sans piles par exemple, il arrive qu’à l’importation on récupère toute une série de photos avec des dates erronées.

Sur l’image ci-contre, après passage par jBrout et modification du nom des fichiers en fonction des dates EXIF, on peut voir que les photos ont été prises le 1 août 2010 à 0 heures, ce qui n’est guère vraisemblable.

Renseignements pris, ces photos ont été prises en février 2010, nous allons donc devoir changer les dates inscrites dans les données EXIF.

Exifer : Téléchargement

J’utilise pour cela un vieux logiciel qui n’a pas été mis à jour depuis 2002, mais qui remplit bien son office : Exifer. Son intérêt est de pouvoir changer simultanément les dates de plusieurs photos avec une incrémentation par exemple de 5 minutes entre chaque vues.

Exifer : Utilisation

Nous lançons « Exifer » et nous nous plaçons dans le dossier des images incriminées.

Il n’y a pas de « Fichier / Ouvrir » et il faut passer par le bouton entouré de rouge ci-contre.

Nous choisissons les images à modifier avec les moyens habituels (CTRL + A, CTRL + Clic, MAJ + Clic…) puis nous cliquons sur Menu « EXIF/IPTC / Edit… » (CTRL + E) ou cliquons sur l’icône entourée ci dessous (grisée faute de sélection de photo)

Une fenêtre d’édition s’ouvre, nous choisissons l’onglet « EXIF data » puis le sous onglet « Date ».

Il y a trois sortes de dates : La date de prise de vue, la date de modification du fichier et la date de numérisation. Pour une photo, j’ai l’habitude d’uniformiser ces dates et je coche la case « Apply to Date modified and Date digitized ». Les champs de réglages des dates de modification et de numérisation disparaissent.

Selon que l’on active « Date » et/ou « Time », on modifiera les dates et/ou heures de prises de vue.

Ayant plusieurs photos à modifier, après avoir coché « Incremental », on précise l’écart de prise de vue entre chaque photo, ici raisonnablement 5 minutes.

Une fois ces réglages effectués, l’appui sur « OK » lance la procédure, après un message de confirmation.

Les dates EXIF ont été modifiées, le prochain passage par jBrout recalera les noms de fichiers comme il faut.

Renommer des fichiers en fonction des données EXIF.

Cet article est disponible en pdf : Renommer avec Renomme et Ant Renamer

jBrout ne renomme que les jpg (voir la page jBrout). Comme je tiens à ce que mes photos aient le même nom en jpg qu’en Raw et que jBrout a modifié le nom des jpg, il me faudra utiliser d’autres logiciels pour renommer les fichiers Raw associés.

En l’occurrence, ce sera une combinaison de « Renomme » et de « Ant Renamer ».

– Renomme – Ant Renamer –

Renomme

Lien de téléchargement de Renomme : http://www.fplanglois.com/renomme/

Créons sur le bureau un dossier « A renommer » dans lequel nous plaçons plusieurs images en format Raw dont certaines prises au même instant (en rafale).

Le but de la manœuvre est de modifier le nom des images pour passer du type « IMGP3804.PEF » en « p20090714_120021.PEF ». Ce nouveau nom est compatible jBrout et indique clairement la date de prise de vue.

Ouvrir Renomme

Ouvrir Renomme puis choisir le dossier cible.

Le bouton entouré de rouge en haut à gauche permet de choisir le dossier concerné.

Le chemin s’affiche en haut à droite.

Si ce dossier contient différents types de fichiers, on peut filtrer ceux-ci par le masque de recherche en écrivant *.pef ou *.dng… selon l’extension de nos fichiers raw.

La liste des fichiers à modifier apparaît dans la colonne « Avant » du tableau, la colonne « Après » est vide pour l’instant.

En bas à droite, on accède aux informations Exif que nous allons configurer.

L’appui sur la touche « Exif Infos » ci-dessus déclenche l’apparition de la fenêtre de dialogue ci-contre.

Celle ci contient peu d’informations mais ne nombreux éléments de réglages vont apparaître lorsque nous cocherons sur « Exploitation des infos EXIF pour renommer ». (Après avoir coché, les informations arrivent toutes seules, laissez à la machine de temps de calculer !)

Réglages de « Renomme »

Pour la compatibilité avec jBrout, il nous faut placer un « p » en tête de nom, nous cochons donc « zone libre » et écrivons « p » dans le champ correspondant.

Nous cochons aussi « Date » et « Heure » puis par appui sur le bouton d’options, nous choisissons les formats adéquats pour la date et pour l’heure (« Date inverse type AAAAMMJJ » et « Heure sans séparateur HHMMSS »).

Pour finir, nous choisissons un séparateur d’information de type « _ ».

Si nos informations ne sont pas dans l’ordre, les flèches rouges en haut à droite permettent d’apporter les corrections.

Au fur et à mesure des réglages, l’exemple montre le résultat du renommage.

Une fois ces réglages effectués, l’appui sur la touche OK renvoie la fenêtre précédente (voir ci-dessous), avec la prévisualisation des nouveaux noms, la validation n’est pas définitive.

Le bouton « Tester avant » en bas à droite nous sert à valider le processus :

Et pour finir, le bouton « Renommer » lance le processus définitif, après une ultime demande de confirmation.

– Renomme – Ant Renamer –

Ant Renamer

Lien de téléchargement de Ant Renamer : http://www.antp.be/software/renamer/fr

Le fichier « IMGP4384.PEF » a été renommé en « p_20090526_201700B.PEF », cela ne correspond pas au format jBrout qui serait « p20090526_201700(1).PEF ». Nous allons utiliser Ant Renamer pour peaufiner le réglage.

Suppression du caractère « _ » en deuxième position, entre le « p » et le « 2″ :

Ouverture de Ant Renamer :

On ouvre le dossier des images à renommer par le bouton « Dossiers » ou plus simplement par glisser déposer.

Si l’ajout d’images est fait par glisser déposer, la fenêtre de dialogue ci-contre s’ouvre :

L’ensemble de nos fichiers à renommer apparaît :

On fait ensuite apparaître la liste des actions disponibles en cliquant sur « Opérations », on choisit la « Suppression de caractères » avec les réglages ci-contre (1 caractère à partir de la position 1, à partir du début).

On remarque par l’aperçu du fichier sélectionné que le nouveau nom correspond bien à nos attentes, le « _ » excédentaire a disparu.

On lance alors le renommage par le bouton « Démarrer ».

Modification des suffixes

En cas de prise de vue en rafale, les photos enregistrées dans la même seconde prennent un suffixe différent suivant que le nommage a été pratiqué dans jBrout ou dans « Renomme ».

Dans jBrout, la première photo n’est pas modifiée, la deuxième prend le suffixe « (1) », la troisième prend le suffixe « (2) ».

Dans « Renomme », la première photo prend le suffixe « A », la deuxième « B », la troisième « C ».

Dans la fenêtre des opérations, nous prendrons « Remplacement de chaîne » et nous rechercherons successivement « C » pour remplacer par « (2) », puis « B » pour remplacer par « (1) » et terminerons par rechercher « A » pour le remplacer par rien du tout.

(N’oublions pas d’appuyer à chaque fois sur le bouton « Démarrer » pour lancer la modification.)
Nous disposons maintenant de photos portant le même nom, aussi bien dans leur extension JPEG que dans leur extension RAW (PEF, DNG…)

Nous pourrions de manière plus rapide faire les trois modifications en une seule passe par le « Remplacement de chaînes multiples.

– Renomme – Ant Renamer –

Je suis utilisateur de longue date d’IrfanView, dont je me sers pour toutes les manipulations rapides sur les photos et images, ne nécessitant pas l’ouverture d’un logiciel comme Gimp.

Il est vrai que redimensionner une image, voire une série d’images, prends moins de temps avec IrfanView que ne met Gimp simplement à se lancer.

Cependant, après avoir longtemps fréquenté des « bricoleurs d’images » et constaté qu’il y avait les fervents d’IrfanView d’une part et les fervents de XnView d’autre part, j’ai essayé d’y voir plus clair. J’ai donc installé XnView et me suis forcé à l’utiliser plusieurs mois.

Cette comparaison s’applique à ma propre utilisation, assez réduite, de recadrage, redimensionnement, renommage et/ou conversion par lots, visualisation des dossiers pour tri, fabrications de copies d’écran pour mes tutos… Je n’utilise pas les fonctions de modification des images car mon Gimp le prendrait mal

Pour faire simple, IrfanView est beaucoup plus rapide qu’XnView, mais l’interface de ce dernier est beaucoup plus agréable.

J’ai mesuré au chronomètre plusieurs opérations, d’ouvertures d’images plus ou moins lourdes (voir énormes), d’ouvertures de lots de plusieurs dizaines d’images, de renommage par lots, de redimensionnement par lots… Le résultat est très net : XnView met généralement 50% de temps supplémentaire et parfois 60 ou 70 %.

Ce gain de temps peut être compensé par l’interface, si vous ouvrez 5 images en même temps, XnView vous les présentera en onglets alors qu’IrfanView les empilera, vous obligeant à les déplacer par la barre de titre.

L’interface du visualiseur dossiers de XnView est agréable, celle d’IrfanView se fait par l’ouverture d’un deuxième processus qui ouvre une deuxième fenêtre, comme si on utilisait deux logiciels séparés. C’est un peu déroutant.

Il est difficile de juger de l’efficacité ou de la convivialité de l’interface lorsqu’on manipule quotidiennement des logiciels. Il faudrait demander à un néophyte de découvrir les deux logiciels en même temps… Cependant, il y a fort à parier que XnView apportera plus vite satisfaction au débutant qu’IrfanView qui manque parfois de logique dans l’organisation de ses menus et options.

J’ai donc tendance à penser que pour une utilisation peu fréquente, il vaut mieux utiliser XnView alors que pour une utilisation intensive et régulière, je conseille IrfanView. De là à résumer ainsi : « XnView pour les amateurs et IrfanView pour les pros » il n’y a qu’un pas.

Outre la rapidité d’ouverture et d’exécution, IrfanView possède un outil de dessin utile bien que minimaliste pour faire des commentaires sur les copies d’écran. Il peut aussi intégrer un utilitaire OCR qui fonctionne.

Petit plus pour XnView, assez commode pour les Gimpeurs : l’affichage du calque supérieur des images xcf !
Petit moins pour XnView : lors d’une opération de sauvegarde, je constate la présence dans « Application data » d’un fichier xnview.db de 1,5 Go. La taille du dossier « Application date/Irfanview » est beaucoup plus raisonnable à 1,5 Mo. Je sais qu’on commence à voir sur le marché des disques de 1 ou 2 To, mais quand même !

(Voir le commentaire de Whismerhill ci-dessous. Effectivement, dans XnView : Outils/options/Vignette/Cache, on peut régler des tas de choses…)

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